这段文字以极具画面感的笔触，描绘了潮汕黄昏的独特意境，一个孩子张开嘴，咬下去的瞬间，仿佛将整个潮汕的暮色吞入口中，食物与地域风情交融，潮虾仅需水煮几分钟，便成为最鲜美的滋味，简朴的烹饪方式透出潮汕人对本味的执着，孩子的动作与黄昏的光影交织，将日常饮食升华为对乡土文化的深沉感知，短短几句便勾勒出潮汕饮食背后的生活诗意与味觉记忆。
潮汕人的舌头,是有记性的，离乡久了，梦里翻涌着的，不是高楼霓虹，而是那一片海，和从海里跃出的、带着咸湿腥气的“潮虾”，这名字，外人听着，总以为是潮州产的虾，其实不尽然，它指的是我们这片水土上，那种刚出港、活蹦乱跳、壳薄肉满的本地海虾，甚至，更狭义一点的指称，是在夜市大排档里，那碟摆在褪色的白瓷盘上，蘸着普宁豆酱的冻红虾。 潮虾是季节的信差，立夏一过，海风里便有了隐秘的躁动，凌晨四点的渔港，船靠岸的声响，惊起一滩白鹭，筐里堆得小山似的虾，青灰色的背脊，在灯下闪着微光，触须还在倔强地抖动，这时候，卖虾的阿婆嗓门最亮：“今日个潮虾，靓到会跳！”她随手拎起一只，当着你的面，轻轻一拗，给你看那晶莹的、饱满的虾肉，那肉，是半透明的，带着一丝淡粉，像刚出浴的少女的颊，掐一下仿佛能掐出水来。 旧时的潮汕人家，吃潮虾是有讲究的，不是煮，不是炒，而是“焙”，大铁锅烧得微红，不带一点油，将洗净的潮虾“哗啦”一声倒进去，盖上锅盖，听着里面由喧哗转为极细碎的“噼啪”声，那是在焗掉水分，锁住鲜甜，须臾间，揭盖，一股带着焦香的鲜气扑面而来，虾壳变得嫣红酥脆，虾肉却紧实弹牙，这道菜，名为“白灼潮虾”的变体，实则唤作“盐焗虾”的雏形，但在我们那里，最朴素的吃法，却是清水煮，滚水里加姜片、葱结，虾一入水，颜色由青转粉即捞起，谓之“白焯”，蘸料极简，一碟上好的普宁豆酱，或者只是酱油里滴几滴本地小磨香油，那滋味，是咸、甜、鲜、香的四重奏，最后化成一缕回甘，在舌尖上缠绵不去。 我记忆里的潮虾，总是与夜色、与亲人的面孔相连，祖父在世时，每逢有客自远方来，必亲自去码头“等虾”，他眯着眼，只挑那些个头中等、活蹦乱跳的，“太大了肉粗，太小了没肉，这种刚够秤的，才鲜。”他一边挑，一边絮叨，回到家，他用井水洗了虾，燃起煤炉，架上砂锅，水一沸，虾便下锅，一转眼的功夫，捞起来，摆在一个青花大碟中央，像一朵盛开的红牡丹，他坐在竹椅上，用那只粗糙的手，剥开第一只虾，递给我：“细仔，食。” 那虾入口，没有一丝多余的腥气，只有源源不断的鲜甜，那种甜，不是糖的甜，而是海水与阳光共同酿造的、带着矿物气息的甜，配上一碗白粥，那便是人间至味了，我那时不懂得，只觉得好吃，如今才明白，祖父递过来的，不止是一只虾，那是他在用渔村人最质朴的方式，向我传递整个海洋的馈赠，以及一份沉甸甸的、不需要言语的爱。 后来我去外地读书、工作，吃过粤式的白灼虾，壳硬肉柴；也吃过江浙的油爆虾，甜腻厚重；更见过北方的“大对虾”，个头虽大，却总觉缺了一种生气，它们都不是潮虾，潮虾的味道，霸道地刻在了我的味蕾上，像一枚烙印，标注着我的来处，每一次归家，第一顿饭，必有潮虾，母亲总说：“你瘦了，多食几只。”她剥虾的手势和祖父如出一辙，仿佛时光从未流逝。 这几年，冷冻虾、进口虾充斥着市场，养殖的“基围虾”“南美白虾”随处可见，它们价格便宜，四季皆有，而我们心心念念的“潮虾”，那靠天吃饭的，便愈发珍贵了，它只能在特定的季节、特定的海域，用自己的生命，完成一次短暂的旅行，也许正因如此，这味道才如此让人魂牵梦萦。 我已年过而立，也学会了在都市的厨房里做一碟简单的白灼虾，但当蒸汽氤氲时，我总恍惚觉得，那升腾的雾气里，有渔港的灯火，有阿婆的叫卖，有祖父蹒跚的背影，潮虾，不仅仅是一道菜，它是我写给故乡的一封情书，无论我走多远，只要那一口鲜甜入喉，我便知道，潮水落、潮水涨，而我，永远是那个站在海边，等着被塞一只热虾的孩子。
